Сегодня, когда каждый месяц появляется очередная «дизайнерская»
коллекция с именем какой-нибудь знаменитости, легко забыть о том, что каких-то пятьдесят
лет назад мода была священнодействием и полем для экспериментов. И легендарный кутюрье
Ив Сен-Лоран, скончавшийся 2 июня в своем парижском доме после продолжительной болезни,
был настоящим экспериментатором и даже революционером. В современной моде нет
практически ничего, чего бы не коснулась рука маэстро.
По большому счету, Сен-Лоран просто создал гардероб современной женщины (двубортное короткое пальто с широкими лацканами, брючный костюм, широкая «крестьянская» блуза), открыл для нас красоту этнического костюма и направил моду по пути демократизации и простоты, хотя и поднял ставшую редкостью haute couture до уровня «высокого искусства», как заметил президент Франции Николя Саркози.
Эффектные и женственные коллекции Ив Сен-Лорана подготовили сцену
для разгула необыкновенной роскоши, который мы наблюдаем на подиумах сегодня, а
темы ег
о коллекций (сафари, богема, балет) продолжают вдохновлять дизайнеров и повсеместно
копируются и цитируются как профессионалами, так и обывателями. Именно Сен-Лоран
заложил фундамент для самой актуальной тенденции этой весны - использовать одежду
как холст - которая просочилась даже в коллекции Gap, соединив в 1965 искусство
и моду в знаменитом платье-рубашке.
«Ив не только имел прекрасную интуицию и остро чувствовал моду, но и обладал выдающимся талантом предпринимателя, - считает Том Форд, занимавшийся дизайном коллекций готовой одежды для Дома YSL в 2000 - 2004 гг. - Он изобрел структуру современного дома моды, первым начав выпускать коллекции готовой одежды и лицензированные товары. Хотя это и противоречит образу, старательно выстраиваемому Сен-Лораном на протяжении всей его карьеры, мне он всегда казался очень хватким и сметливым в деловых вопросах, как будто внутри у него был такой интуитивный компас, который всегда вел его в правильном направлении».
Новаторский, революционный стиль Сен-Лорана проявился уже в первой его коллекции, созданной для Дома Dior в 1958 году. Созданные им платья-«трапеции» немедленно стали классикой, утвердив статус Парижа как столицы моды во второй половине ХХ века.
В 1962 году Сен-Лоран совместно с Пьером Берже основал собственный дом моды Yves Saint Laurent. Именно в это время женщины стали заниматься карьерой, и Сен-Лоран предложил им одежду, в которой они могли оставаться женщинами, но выглядеть не менее профессионально, чем мужчины. Если бы Сен-Лоран в 1962 не вывел на подиум модель в брюках (в 1966 он повторил этот «подвиг» в коллекции Le Smoking), Джорджио Армани, возможно, никогда бы не удалось построить собственную империю, а Хилари Клинтон просто было бы нечего надеть.
«Он наделил женщин властью, предоставив им возможность выразить себя в одежде», - считает Диана Шарбонно, один из кураторов выставки-ретроспективы Yves Saint Laurent, которая в настоящее время проходит в Montreal Museum of Fine Arts, а с 28 сентября переезжает в Young Museum в Сан-Франциско.
«Дом моды YSL способствовал эмансипации женщин, - уверен деловой партнер и близкий друг Сен-Лорана Пьер Берже. - Не говорю, что это Ив освободил женщин, но он совершенно точно сыграл в этом немалую роль». Настоящее чудо, если вспомнить, что человек, вдохновивший миллионы женщин, страдал от депрессии, эмоциональных проблем и употреблял наркотики.
Более того, Ив Сен-Лоран проложил путь для современных титанов "дешевого шика"- H&M, Zara, Target - и подготовил почву для демократизации моды, создав в 1966 году знаменитую коллекцию Rive Gauche. Эти более дешевые варианты его кутюрных нарядов предназначались для молодежи и продавались как горячие пирожки в бутике YSL на Левом берегу. «Сегодня мода является неотъемлемой частью нашей повседневной жизни, - говорит Шардонно. - Но прежде она предназначалась для избранных».
Хотя многие коллекции создаются под определенный образ, который в дальнейшем помогает продавать косметику, парфюмерию и аксессуары - что составляет основу современного дизайнерского бизнеса - Сен-Лоран создавал коллекции ради одежды. Ему принадлежит авторство такой классической вещи, как куртка в стиле «сафари», - еще сорок лет назад Сен-Лоран предугадал, что женщины не захотят менять свой гардероб каждый сезон.
«Он был авангардистом в смысле идей и почти таким же авангардистом
в области ведения дел модного Дома, - говорит Дорис Реймонд, хозяйка винтажного
магазина The Way We Wore в Лос-Анджелесе. - Он заботился о том, чтобы избежать
лишних трат и сторонился неоправданных из
лишеств».
Ив Сен-Лоран всегда искал вдохновение на улице, наблюдая за молодежью, как делает большинство современных дизайнеров, в том числе Марк Джейкобс и Джон Галльяно. На стиль Сен-Лорана в немалой степени повлияла культура битников и хиппи. В 1971, в самый разгар войны во Вьетнаме, он произвел настоящую сенсацию, представил коллекцию с одеждой в стиле камуфляжа. Между тем, сегодня этот мотив прослеживается повсюду, от детских штанишек с карманами выше колен до босоножек Manolo Blahnik. В 1968 Ив Сен-Лоран первым вывел на подиум моделей в прозрачных блузках.
Уроженец Алжира, Ив Сен-Лоран не признавал границ и широко использовал в своем творчестве этнические мотивы, превратив национальный костюм в кутюрный наряд. Не секрет, что большую часть года он проводил в своем доме в Марракеше, Марокко, над которым развеяли его прах. Актуальный сегодня богемный шик, который мы видим на подиумах, в магазинах и на улицах, восходит непосредственно к Русской коллекции Сен-Лорана, которая увидела свет в 1976 году. Кроме того, Ив Сен-Лоран был одним из первых дизайнеров, кто вывел на подиум темнокожих моделей. После кончины кутюрье одна из его протеже, модель Муниа призналась: «Благодаря Иву я стала гордиться цветом моей кожи».
В 1999 Дом моды YSL был приобретен Gucci. В 2000 - 2004 гг. главным дизайнером YSL был Том Форд, а сегодня эту миссию выполняет Стефано Пилати. В 2002 году Сен-Лоран принял решение отойти от дел, заметив при этом: «Я не имею ничего общего с миром современной моды».
Время показало, как он заблуждался.
