Стоит лишь сообщить о предстоящих показах высокой моды в
Париже, окружающие с недоумением восклицают: «В самом деле, они еще идут?» Они
искренне недоумевают - не осуждая и не подвергая критике идею о том, что
находятся люди, готовые за какую-то вещь, за наряд, выложить сумму, равную их
годовому заработку, - потому что на самом деле думают, что в нынешнее непростое
время, время кризиса в финансовой и экономической системе, большинству людей не
до моды и не до изысков всемирно известных дизайнеров.
Время открытия показов практически совпало с a) вступительной
речью избранного президента США Обамы, который на церемонию инаугурации
облачился в костюм своего любимого мастера, Hart Schaffner Marx, б) объявлением
знаменитых компаний Caterp
illar и Corus о сокращении около 76000 рабочих мест и
в) участиники всемирного экономического форума в Давосе признали, что у них нет
ни малейшего представления о том, насколько плохи дела в мировой экономике, и
вы, вероятно, понимаете, почему.
И все же, глубоко заблуждаются те, кто считает неуместной тему высокой моды во время глубокого экономического кризиса, поскольку на самом деле реальная экономика не имеет ни малейшего отношения к моде. Мода существует в нереальном мире, в котором человеку нужно около 800 часов, чтобы сотворить какое-то платье или костюм, как, к примеру, потребовалось дизайнерам Chanel, чтобы сшить платье, украшенное жемчужинами, блестками и вышитыми вручную цветами. Такая вещь стоит баснословных денег - не только для тех, кто купит ее, но в первую очередь для того, кто ее создаст.
Для большинства брендов затраты на содержание дома высокой моды, на производство коллекций и на показы значительно превышают доходы от продажи коллекций, по крайней мере, до того момента, когда люди начнут платить за «имидж» и покупать широко разрекламированные духи или губную помаду известной марки. Вспомним для примера интервью представителей домов Dior, Chanel, Gaultier и Givenchy, брендов, не сходящих со страниц прессы: все они говорят о значительном возрастании интереса к их работе, но никто не упоминает о возрастающих доходах.
Но если уж мы говорим о моде, следует заметить, что
реальность здесь почти не имеет значения. Как бы то ни было, но даже
пресс-секретарь дома Maison Martin Margiela, дома, который разрабатывает свое,
весьма индивидуальное, направление в моде, дома, который на одном из показов продемонстрировал
комплект из топа с мини-юбкой, выполненный из черепаховых гребней, - дань
уважения к Paco Rabanne, сообщил с грустью: «Если сидеть без дела, очень скоро
столкнешься с серьезными проблемами». Итак, о том, чтобы сидеть сложа руки, не
может быть и речи, нужно думать о «мечте», которую воплощают люди, связанные с
модой, даже если она, по мнению рядовых обывателей, - всего лишь погоня за
усп
ехом.
Возьмем, к примеру, зеленые босоножки из крокодиловой кожи, отделанные шелковыми цветами ручной работы с лентами и пряжками из полудрагоценных камней от Bruno Frisoni, креативного директора Roger Vivier, фирмы, которая на протяжении четырех сезонов радует почитателей обувью от кутюр. «Я родился в бедной семье, - рассказывает Frisoni, - но когда вырос, очень хотел заниматься рисованием, и у меня появилась возможность осуществить свою мечту в будущем...»
Или вспомним слова Pier Paolo Piccioli и Maria Grazia Chiuri, двух новых креативных директоров дома Valentino, прежде разрабатывавших аксессуары, а две недели назад впервые вышедших на подиум под аплодисменты растроганного Valentino Garavani и целой радуги моделей, демонстрировавших атласные плащи и платья, отделанные стразами: «наша мечта стала реальностью».
Иными словами, работа-мечта, во всех смыслах этого слова, возможность профессионально реализовать замыслы модельеров и дизайнеров, воплотить их фантазии в реальные вещи, и при этом никто не говорит о падении продаж. И это, вероятно, неплохо. Во всяком случае, пока в Париже воплощается мечта, реальность отступает на второй план.
К примеру, John Galliano - гордость Dior, мечтал о полотнах старых голландцев и о новых формах, пусть и несколько утрированных - вспомним его удивительные юбки-бочонки и жакеты с длинными басками, странного покроя рукавами и затянутой талией; дымчатые атласные бальные платья с закрученным подолом и серебристо-белыми полосами с вышитыми серебром цветами - наряды в стиле эпохи императрицы Жозефины. Легче представить себе эти шедевры в залах музея и почти невозможно поверить, что это кто-нибудь сможет носить.
Между тем, в Шанхае прошел показ Armani Privé, и на красной
ковровой дорожке появились модели в пижамах из жатого атласа с пагодами на плечах,
девушки в платьях в стиле Мэрилин Монро, настолько облегающих, что, казалос
ь, в
них и шагу ступить нельзя; а Elie Saab тем временем тоже устремил свой взор на
Восток, мечтая о стеганом атласе и палантинах, отделанных стразами.
На показе Givenchy, Boudicca ленты и лиловые кольчуги, кружевные драпировки и облегающие силуэты - весь этот фантастический калейдоскоп стилей напоминал некое мифическое существо (предводительницу амазонок с Уолл-Стрит?).
Lacroix продемонстрировал шедевры гламура - атласные матросские костюмы, наряды таитянок и платья с рюшами, которые пришлись бы по душе модницам 18 века, а Jean Paul Gaultier представил смокинги и тренчи из прозрачного шифона, сетки и кружев, которые произвели эффект постмодернистского Belle De Jour и вызвали благосклонность и аплодисменты сидевшей в первом ряду Катрин Денев.
И даже на показе Chanel, самом прекрасном шоу сезона, зрителей порадовало обилие белых бумажных роз и пионов, обрамлявшее подиум, на котором была продемонстрирована коллекция белоснежных платьев A-силуэта и жакетов из жатого атласа с удивительно красивыми вышитыми цветами на плечах, с отделкой из кружев, стразов и блесток. Это зрелище поневоле рождало чувство ностальгии. Найдется ли сегодня женщина, которая сможет позволить себе эксклюзивное маленькое белое платье, и можно ли в самом деле носить наряд, достойный сказочной феи?
Ну, как говорят у Boucheron, «первый пошел». На показе этого дома можно было увидеть великолепную коллекцию дизайнерских ювелирных изделий в стиле кабаре Фоли Бержер и, кстати, совсем недавно Boucheron открыл фирменный бутик в Азербайджане, который почтил своим вниманием пока единственный покупатель.
