Цвета сезона
Яркая цветовая гамма, характерная для Миланской и Парижской Недель моды, пришла на смену белому и нейтральным цветам, преобладавшим в Нью-Йорке (в коллекциях Thakoon, Alexander Wang и Donna Karan). Возможно, эта цветовой аскетизм должен был выполнить функцию глотка воды при дегустации вин, но фантастические тона электрик в коллекции Raf Simons для Jil Sander стали откровением, и многие дизайнеры последовали его примеру.
«Я вижу в этих коллекциях оптимизм, - говорит Linda Fargo, руководитель отдела моды Bergdorf Goodman. - В моем представлении цвет наилучшим образом подчеркивает это настроение».
Удивительно видеть непривычное для глаз сочетание розового и желтого сразу в нескольких коллекциях: у Martin Grant, Yves Saint Laurent, Cacharel, Giles Deacon, Christopher Kane и Marc Jacobs (и только Карл Лагрефельд сумел противостоять этому искушению и признался в интервью The Times: «Не думаю, что женщины хотят походить на пакет из супермаркета»). В любом случае, неожиданный рывок в сторону минимализма, так удививший всех прошлой осенью, по сравнению с этим модным прорывом кажется сущим пустяком.
«После Celine-изации моды все стали буквально одержимы хорошим вкусом и бежем, - сетует Mickey Boardman, главный редактор журнала Paper, когда разговор заходит о повальной моде на пальто песочного цвета, введенной Phoebe Philo, главным дизайнером Celine. - Мне кажется, мы все изголодались по кричаще розовому».
Еще одна возмутительная тенденция: дикие разноцветные принты произвели фурор в Европе, особенно удивительные платья в коллекции Prada с узором в виде карабкающихся вверх обезьянок. Akris предлагает целый сад из диких орхидей; Missoni сочетает тексты песен с зигзагами, а Stella McCartney как следует поработала с цитрусовыми, украсив свою коллекцию изображениями апельсинов и лимонов.
Также следует отметить несколько мини-трендов: широкое использование твида, особенно это удалось Proenza Schouler в Нью-Йорке, но не менее удачными были попытки Ungaro и Oscar de la Renta.
В Париже вспышки кислотного розового были замечены в коллекциях Balenciaga, Balmain и Jean Paul Gaultier, а психоделический трип, в который приглашает коллекция Yohji Yamamoto, навевает воспоминания о стиле хиппи, к которому обратились Michael Kors (в Нью-Йорке) и Pucci (в Милане).
«Мода на панк оказалась для нас неожиданностью, - говорит Ken Downing, руководитель отдела моды Neiman Marcus. - Панк принадлежит 1970-м, а поскольку многие дизайнеры сегодня обращаются к началу 1970-х, вполне закономерно, что нашлись и те, кого заинтересовал конец этого десятилетия».
Когда все видно насквозь
События популярного романа Гэри Штейнгарта «Очень грустная история настоящей любви» (Super Sad True Love Story) разворачиваются в недалеком будущем, в котором общество консьюмеризма буквально одержимо прозрачными джинсами и нижним бельем бренда Onionskins.
На Парижской Неделе моды дизайнеры предложили собственную версию этой одежды будущего: например, модель на показе Zac Posen вышла на подиум в боди из прозрачных кружев, обнажающем ее ягодицы.
Дизайнер Peter Copping (Nina Ricci) комбинировал прозрачную блузку с прозрачным бюстгальтером, не скрывающим ровно ничего.
Подобных примеров так много, что перечислить их практически невозможно, но нельзя не упомянуть необычные тренчкоты в коллекции John Galliano и Junya Watanabe, а также прозрачную персиковую футболку поверх белой сорочки у Dries van Noten.
Но ритейлеры не заблуждаются относительно этого тренда: едва ли он будет таким же актуальным, как и длинные юбки.
