Были времена, когда кутюрье нервно вздрагивали при одной только
мысли о создании наряда для «вульгарных кинозвезд». Теперь же они лезут из кожи
вон, чтобы не самые известные (пока!) актрисы соблаговолили появиться в свете в
туалете их авторства, цена которого иногда достигает нескольких тысяч долларов.
Что же изменилось? В
своей новой книге известная журналистка Newsweek Dana Thomas рассказывает,
как появился на свет этот причудливый
- а иногда и неочевидный - союз дизайнеров,
актрис и их стилистов.
Голливуд и роскошь.... Их
роман длится уже почти век. В незабвенную эпоху Золотого Века Голливуда (1920 -
начало 1960), когда кинопроизводством заправляли магнаты вроде Джека Уорнера и
Луиса Б. Майера, фильмы были не просто богатыми - роскошными.
Герои поражали воображение зрителей экзотическим акцентом, роскошными особняками, прислугой с манерами европейской аристократии и .... умопомрачительными нарядами, при виде которых и сейчас продолжают учащенно биться женские сердца.
Эти сказочные туалеты рождались в воображении костюмеров - дизайнеров местного разлива, создающих одежду для всех на площадке, от капризной звезды до статистов, появляющихся в кадре спиной на две секунды.
В 1930-е гг. костюмер студии MGM Adrian создал для великой Гарбо несколько платьев косого кроя, которые оказались настолько великолепными, что поклонники обратились к звезде с просьбой продать их по феноменально высокой цене.
Travis Banton, костюмер киностудии Paramount, прославился роскошными сверкающими вечерними туалетами и элегантными смокингами, которые, по словам Дианы Вриланд, «создали Дитрих», а строгий объемный крой Edith Head превратил многих героинь фильмов Хичкока в модели для подражания.
Jean Louis, француз-костюмер киностудии Columbia Studios, творил с таким размахом, что прославился как «голливудский принц гламура».
Среди самых известных его шедевров -облегающее платье-«песочные часы» из черного атласа, в котором Рита Хейворт блистала в «Джильде» (Gilda) Ч. Видора (кстати, платье вошло в десятку самых сексуальных кино-нарядов) и прозрачное платье из шифона, украшенное бисером, в котором Мэрилин Монро пела знаменитое поздравление Кеннеди.
Звезды наслаждались этой роскошью, купались в ней. Сирена немого кино Глория Свенсон носила наряды из струящегося атласа, бриллианты, мех норки и горностая, причем не только на экране, но и за его пределами - настоящая звезда! Богиню экрана всегда сопровождали несколько охранников, которые приносили в ее гримерку футляры с драгоценностями, из которых Свенсон подбирала украшения к костюму.
«Публика желала видеть в нас королей и королев, - вспоминала Свенсон. - И мы с готовностью выполняли это желание». Джоан Кроуфорд - икона стиля более позднего периода - славилась тем, что меняла наряды десять раз на дню. Когда в ее гардеробе собралось 16 шуб, Кроуфорд заявила: «Когда я смотрю на эти шубы, то понимаю, что я - звезда».
Кинозвезды обладали невероятной маркетинговой мощью.
Например, универмаг Macy продал полмиллиона белых платьев с пышными рукавами,
утопающими в рюшах из органди, - точных копий потрясающего наряда, созданного Adrian для Джоан Кроуфорд в
фильме «Летти Линдон» (Letty Lynton)
К. Брауна (1932).
Роскошное свадебное платье Грейс Келли, созданное костюмером киностудии MGM Helen Rose для бракосочетания «голливудской принцессы» с князем Монако Ренье III, признано одним из самых копируемых платьев в истории моды.
Голливудские звезды охотно участвовали в продаже одежды по каталогу Sears Roebuck и украшали ее своими автографами, которые заменяли этикетки. Платья с вышитым автографом Ширли Темпл или Джоан Кроуфорд ценились особенно высоко.
Однако в то время Голливуд жил собственной жизнью, и его связь со столицей мировой моды была непрочной, а иногда и на грани разрыва. В начале 1930-х Коко Шанель отправилась Голливуд, чтобы создать костюмы для нескольких крупномасштабных проектов, но очень скоро разочаровалась и вернулась домой, в Париж.
Среди любимых клиенток Диора было несколько голливудских актрис. Для них он делал исключение и шил костюмы для фильмов, как, например, для Марлен Дитрих для фильма А. Хичкока «Страх сцены» (Stage Fright), Оливии де Хевилэнд и Мирны Лой для комедии Н. Красна «Дочь посла» (The Ambassador's Daughter).
Однако в 1955 Диор отказался предоставить подвенечное платье для главной героини французской комедии «Ее брачная ночь» (La Mariée est trop belle), которую играла Брижитт Бардо, переживавшая в то время пик своей популярности!
«Диор ни за что не решился бы вызвать неудовольствие своих самых элегантных и состоятельных клиенток, дав согласие на появление его нарядов в вульгарной кино-обстановке, - пишет биограф великого кутюрье Marie-France Pochna в книге «Кристиан Диор: человек, изменивший лицо мира» (Christian Dior: The Man Who Made the World Look New) - Диор был снобом. Он ценил настоящих аристократов из плоти и крови гораздо выше, чем их бледные копии на сцене и экране».
Кстати, до недавнего времени модные бренды класса «люкс» не рекламировались, да и не нуждались в рекламе. Так, Дома, известными своими кожаными аксессуарами, например, Louis Vuitton и Gucci, изредка публиковали рекламу в журналах мод, а Дома Высокой моды, Chanel и Yves Saint Laurent, расхваливали свою парфюмерию и косметику.
Но Arie Kopelman, экс-президент Дома Chanel, признался, что дизайнеры и руководители «люксовых» брендов считали ниже своего достоинства расхваливать товар и «опускаться» до вульгарной рекламы. Кроме того, они были уверены, что реклама может привлечь к ним нежелательных клиентов, что уронит престиж индустрии.
И только французский кутюрье Юбер де Живанши, демократ по духу и аристократ по рождению, первый понял, как голливудские звезды могут способствовать продвижению «люксовых» брендов.
В 1953 кинокомпания Paramount позвонила Живанши в Париж и договорилась о встрече дизайнера с «мисс Хепберн», которая хотела бы выбрать несколько туалетов для предстоящего фильма - романтической комедии «Сабрина» (Sabrina). Когда вместо изысканной и элегантной кинодивы перед кутюрье предстала тощая девчонка в футболке, льняных брючках в клетку и без какого-либо макияжа, Живанши пришел в ужас.
Он-то надеялся увидеть другую «мисс Хепберн» - невероятно знаменитую в то время Кэтрин Хепберн, славившуюся не только особой утонченной красотой и талантом, но и редкостным умом и аристократизмом - мисс Хепберн была выпускницей Bryn Mawr, известного женского колледжа в Филадельфии, поэтому ее можно было ввести в аристократический круг клиентуры Живанши.
Разочарованный кутюрье, тем не менее, вежливо разрешил похожей
на неуклюжего подростка Одри выбрать, что ей понравиться, из коллекций
минувших
сезонов. И только вечером, после ужина, Живанши понял, как ему повезло, - эта
Хепберн также происходила из добропорядочной и состоятельной семьи - и оценил все
преимущества такого альянса.
Так родился один из знаменитейших союзов актрисы и дизайнера. Живанши «одевал» Хепберн в «Завтраке у Тиффани» (Breakfast at Tiffany's) и «Шараде» (Charade), и даже убедил скромную актрису позировать для рекламной компании его парфюма L'Interdit.
Впервые в истории кинематографа и моды звезда кино разрешила использовать ее лицо в рекламе духов. Благодаря невероятной самоотдаче Хепберн на экране и за его пределами, Живанши удалось за довольно короткий срок превратить свой небольшой и малоизвестный Дом моды в один из первых успешных брендов класса «люкс», получивших международное признание.
А вот его собратьям по ремеслу понадобилось гораздо больше времени, чтобы понять силу кинематографа, сполна оценить ее влияние на умы публики и использовать эту силу в своих интересах.
В 1950-х, после изобретения телевидения, киноиндустрия переживала не лучшие времена, и ощутимый спад заставил голливудских боссов несколько изменить процесс кинопроизводства. Актерам и техническим работникам (в том числе и костюмерам), закрепленным за определенными студиями, дали «вольную» - освободили от кабальных контрактов. Многие костюмерные цеха прекратили свое существование.
Ситуацию ухудшило то, что начали снимать реалистичное кино, в котором герои одевались более просто и обыденно, почти как в жизни - никаких шелковых пеньюаров с горностаевой оторочкой или роскошных вечерних туалетов, усыпанных блестками и стразами. К концу 1960-х гг. дизайнеры костюмов для кино превратились в вымирающий вид и оказались на грани исчезновения.
Лишившись Edith Head, Helen Rose и Jean Louis, кинозвезды вынуждены были самостоятельно покупать одежду на премьеры и торжественные церемонии (в том числе церемонию награждения «Оскаром»). Постепенно они превратились в постоянных клиенток местных модных дизайнеров, зачастили в универмаги и модные бутики Giorgio Beverly Hills на Родео-Драйв.
Практически до середины ХХ века Родео-Драйв была скромной, ничем не примечательной улочкой, где располагались аптеки, книжные магазины и пара неплохих ресторанов. В 1950-х на Родео-Драйв появился ряд галантерейных магазинчиков, в которых делали покупки актеры Тайрон Пауэр и Кэри Грант, а также божественный магазин белья под названием Juel Park, который посещали самые ухоженные и капризные голливудские дивы, в том числе Джоан Кроуфорд и Джин Тирни, и заказывали тончайшее шелковое и кружевное белье.
Но в целом Родео-Драйв никогда не была «модной улицей» в современном понимании этого слова - конечно, до недавнего времени. Заслуга превращения Родео-Драйв в центр гламурного шопинга принадлежит Fred Hayman, основатель Giorgio Beverly Hills. Именно Hayman и его жена Gale научили американцев, как с размахом делать покупки и получать от этого удовольствие.
В их бутике покупатели могли развлечься игрой на биллиарде или отдохнуть у бара, где бармен угощал бесплатными коктейлями. Более того, в одном из уютных уголков магазина стояли кресла, а рядом уютно горел камин. Так чете Hayman удалось заполучить в постоянные клиенты Элизабет Тейлор и Натали Вуд. Еще одна приятная мелочь: супруги Hayman непременно благодарили клиентов за покупки в письменной форме.
Уже через несколько лет бутики Giorgio и Gucci,
открывшиеся на Родео-Драйв в 1968, превратили улицу в
Мекку для любителей товаров класса «люкс». Сильные и богатые мира сего буквально
наводнили эту улицу, и, следует заметить, тратили деньги с расточительностью
восточных шейхов.
Самым «горячим» был «оскаровский» сезон, когда незадолго до церемонии вручения наград Киноакадемии звезды кочевали из модных бутиков в ювелирные лавки, а оттуда плавно перемещались в салоны красоты. «Уже за несколько месяцев до церемонии они начинали поиски наряда и занимались этим с упоением, посвящая этому занятию чуть ли не все время, - вспоминает Gale Hayman. - Никто не присылал им одежду». Проблема в том, что некоторые кинозвезды, к сожалению, не обладали изысканным вкусом, и без помощи и руководства костюмеров, долго не могли определиться с выбором. Да и репутация Лос-Анджелеса как довольно провинциального города их задачу не облегчала.
Теперь звезды знали, как нужно одеваться каждый день. Как выглядеть неброско. Как затеряться в толпе, избегая нежелательного внимания. Но они совершенно не представляли, как следует одеваться в торжественных случаях. Они остро нуждались в руководстве, властной руке человека со вкусом, способного одеть их так же волшебно и элегантно, как это делали легендарные голливудские костюмеры эпохи «золотого века». Джорджио Армани с радостью оказал им эту маленькую услугу.
В 1975 Армани и его тогдашний возлюбленный Серджио Галлеотти собрали $10,000 и запустили бренд Giorgio Armani. Галлеоти отвечал за финансовую сторону дела; Армани занимался дизайном.
Уже в первой коллекции мужской одежды Армани продемонстрировал публике новый силуэт: свободный костюм. В 1979, когда Джон Траволта получил предложение сыграть роль галантного альфонса в фильме П. Шредэра «Американский жиголо» (American Gigolo), агент актера заявил режиссеру, что образ героя Траволты лучше всего дополнят костюмы от Armani.
За несколько дней до начала съемок Траволта покинул проект, и его спешно заменили малоизвестным тогда (1980) Ричардом Гиром. «Американский жиголо» еще выше поднял репутацию Armani, но только в 1987, когда на экраны вышел боевик Б. Де Пальмы «Неприкасаемые» (The Untouchables), для которого дизайнер создал костюмы в стиле 1930-х гг., бренд окончательно покорил Америку. После этого поток покупателей в нью-йоркских магазинах Armani никогда не прекращался.
Для поддержания связей с общественностью и «организации событий» Армани пригласил Ли Радзивилл, сестру Жаклин Кеннеди-Онассис. Она появлялась в свете исключительно в одежде от Armani, и вскоре многие ее знакомые стали постоянными клиентами этого Дома моды. В 1988 Армани пригласил на работу Wanda McDaniel, бывшего редактора колонки светской хроники в одной из нью-йоркских газет.
У нее была одна, но важная обязанность: предлагать голливудским звездам наряды от Armani. Wanda проявила исключительное рабочее рвение, и благодаря ее настойчивости уже год спустя на «оскаровской» церемонии в нарядах от Armani появились обладатели заветной статуэтки Джессика Тэнди и Дензел Вашингтон, ведущий церемонии Билли Кристел и несколько номинантов. «Оказывается, кроме нас им никто не звонил, - говорит McDaniel. - Никто не догадался предложить им наряды».
Но даже когда другие догадались и предложили, звезды по-прежнему предпочитали обращаться к Armani - давала о себе знать сложившаяся когда-то традиция - доверять одному костюмеру. «Звезды приходили и встречались с нами, чтобы посоветоваться», - вспоминает McDaniel.
Они чаевничали и вели непринужденные беседы на светские темы,
примеряя вечерние туалеты из последней коллекции, а затем спускались на первый
этаж, где располагался магазин, и слегка обновляли гардероб. Дружеская
атмосфера располагала к общению и покупкам, плюс индивидуальный подход. «И вдруг
внезапно, - вспоминает McDaniel,
- Все изменилось. К ним обратились и другие бренды».
Стилисты - относительно новое явление в мире моды. Изначально стилисты работали редакторами разделов моды в глянцевых изданиях, моделями на фотосессиях для журналов мод и каталогов.
В 1990-х гг. светская жизнь била ключом, и все эти светские события звезды обязаны были посещать: от «оскаровской» церемонии и кинопремьер до вечеринок, куда стали допускать фотографов и репортеров. Разумеется, на всех тих событиях звезды должны были выглядеть потрясающе. Так появились стилисты - они стали составлять гардероб знаменитостей.
Вначале стилисты работали «на вольных хлебах», периодически обслуживая звезд кино, телевидения и шоу-бизнеса. «Работа стилиста заключается в создании образа от «а» до «я» - от покупки одежды и составления ансамблей до выбора одежды для конкретного события и создания цельного образа, отражающего индивидуальный стиль звезды, - или создающего стиль, который звезда хотела бы продемонстрировать окружающим», - говорит Rachel Zoe, самый популярный стилист Голливуда.
Когда звезда отправляется в промоушен-турне в поддержку нового фильма, стилист составляет настоящий график с фотографиями уже готовых ансамблей и указанием, когда что надеть (от нижнего белья до обуви и аксессуаров), причем с учетом различной погоды, так что звезде остается только слепо следовать советам стилиста, ничего не перепутав.
«Неважно, насколько красива актриса, если она не умеет одеваться, - считает Kelly Cutrone, основатель PR-компании People's Revolution. - В отличие от хорошего вкуса, красота - отнюдь не редкость».
«Звезд нужно научить не только, как правильно одеваться, но и как правильно произносить имена дизайнеров, иначе конфуза не миновать. И тут начинается работа стилиста - можно сказать, стилисты заменили костюмеров прежних времен».
Любое появление голливудской звезды на публике - на показах мод, в ток-шоу, на торжественной церемонии - продумано до деталей; не сомневайтесь, что над ее образом поработал стилист.
Результатом довольны в
се. Для звезды это - любовь поклонников и лидерство в рейтинге самых
стильно одетых знаменитостей, для дизайнеров и «люксовых» брендов - миллионы
долларов бесплатной рекламы.
Влияние и деньги, связанные с бизнесом «одевания» знаменитостей в «люксовые» бренды, превратили стилистов в безжалостных профессионалов. Некоторые стилисты известны тем, что придерживают лучшие модели, или даже всю коллекцию до самого дня важного события, чтобы никто не увидел, и тем более не воспользовался нарядами.
Некоторые стилисты просят клиентов оплатить расходы по покупке роскошных туалетов, хотя сами получают их в подарок от дизайнеров, или же просто скрывают некоторые подарки, а затем продают их на стороне, а деньги оставляют себе.
У известных стилистов заоблачные доходы и огромное влияние, но в последнее время их влияние постепенно переходит к звездам. А все началось с том, что звезды начали оставлять себе одежду, обувь, аксессуары и даже ювелирные украшения.
И пошло-поехало: звезды стали капризничать и требовать дополнительных привилегий и подарков: «Выдайте мне подарочный сертификат на $10,000». И бренды услужливо доставали сертификаты. «Мне нужен сертификат на $100,000, $200,000». И вот теперь правила игры диктуют номинанты «Оскара» и те, кто вручает статуэтку, а дизайнеры вынуждены их обслуживать».
«Если вы заключаете контракт, и выбираете компанию, которая вам уже заплатила, это называется подкупом, что в США преследуется по закону, - говорит Carol Brodie, директор по связям с общественностью ювелирного Дома Harry Winston. - Так что если вы - звезда, и кто-то платит вам за то, чтобы вы носили их одежду, и вы выбираете их по этой причине, нарушаете ли вы закон? Это сложный этический вопрос. Думаю, в этом нет ничего страшного, если вы не обманываете публику и признаетесь, что носите эту одежду по контракту, а не по личному выбору».
«Думаю, через пару лет у каждого бренда будет собственное знаменитое «лицо», меняющее славу на деньги. Звезды будут с головы но ног носить одежду одного бренда. Таким образом, это превратится в обыкновенный продакт-плейсмент, но только открытый и честный».
